Cette belle pièce est facile à fabriquer et peut être facilement modifiée pour s’adapter à votre stock.
Un ami m’a demandé de concevoir et de construire une table en noyer. On m’a donné une mesure approximative, mais le reste dépendait de moi.
Ces types de projets sont tellement libérateurs. Bien que la table soit utilitaire, c’était quelque chose que je savais que je voulais exposer en tant qu’art. Il y avait très peu d’encombrement sur les surfaces horizontales.
Je cherchais quelque chose de léger, aéré et encourageant, mais pas trop lourd. Les extrémités et le devant de la table étaient visibles, j’ai donc choisi de me concentrer sur les pieds. Ils se courbent vers l’intérieur à partir de l’avant et vers l’extérieur à partir des extrémités.
Lorsque vous vous déplacez autour de la table, la forme change. Ce projet est un excellent exercice de travail à la scie à ruban, avec des menuiseries apparentes pour ajouter de l’intérêt.
Comme la plupart des projets, je commence par la préparation du stock. Cette fois, je me suis concentré sur les jambes et les tabliers, laissant de côté du matériel pour l’étagère et le dessus. Cela vaut la peine de rechercher un matériau scié en 12/4, car cela donnera le meilleur grain de consistance sur tous les côtés.
Pour une meilleure apparence, choisissez les jambes et le tablier, puis marquez leurs orientations dans votre construction comme indiqué sur la photo en haut à gauche de la page suivante.
Gabarit De Jambe Et Gabarit De Perçage
Jambes et tabliers. Les FL, FR et BL désignent les positions du tablier et de la jambe. Les chiffres romains I, II et III désignent la jonction jambe-tablier ainsi que l’orientation du gabarit de perçage. L’astérisque indique le côté du pied qui recevra les goujons de support d’étagère.
Faites un modèle pour la jambe en utilisant du matériel. Dessinez le profil de la jambe sur chacun des quatre blancs. Lorsque vous choisissez les meilleurs visages, gardez à l’esprit que les jambes se courberont vers l’intérieur si elles sont vues de face et vers l’extérieur si elles sont vues à la fin.
Modèle de jambe
Une fois que vous avez compris la relation entre les jambes et les tabliers, il est temps de commencer à fabriquer le gabarit de perçage. Le gabarit de perçage détermine l’emplacement de la menuiserie à goujons pour relier les jambes et les tabliers. Vous avez probablement déjà fait du goujonnage et savez à quel point c’est précis. Il est crucial d’avoir un gabarit de perçage précis et de maintenir la bonne orientation pendant l’utilisation. Cela garantira que les chevilles sont alignées entre les jambes et les tabliers.
Comme guide de perçage, j’ai utilisé un morceau de bubinga. Cependant, tout bois dur pouvant supporter des opérations de forage répétées devrait suffire. Votre bloc doit être coupé de 3 x 1 x 5 cm de longueur. Fixez une règle à la table à la perceuse à colonne à 3 cm du centre du foret. Commencez à une extrémité du bloc et percez quatre trous sur toute sa longueur. Il est plus important de percer les trous en ligne droite plutôt que d’être espacés avec précision. Le gabarit peut compenser les trous qui ne sont pas espacés avec précision lorsqu’ils sont utilisés, à condition que la position du gabarit pour la jambe et le tablier d’accouplement soient les mêmes.
Disposition des jambes. Pour vous aider à mettre en place une menuiserie réussie, tracez le motif des pattes et percez les emplacements sur les deux faces intérieures de chaque ébauche de patte.
Fixez une clôture auxiliaire au bloc après l’avoir percé. J’ai utilisé du MDF – épais, d’environ 3 x 10 cm de largeur et d’environ 10 cm de longueur – sur le côté de mon gabarit, qui était contre la règle de ma perceuse à colonne. Cela maintiendra le décalage de 3 cm. Pour fixer la clôture au bloc, vous n’avez besoin que d’un peu de colle et de quelques attaches parisiennes.
La clôture aide à localiser le gabarit sur les jambes et les tabliers avec précision et fournit également une surface de serrage à utiliser.
Une fois le gabarit de perçage fabriqué, je marque une extrémité avec I et l’autre extrémité avec II. Ces chiffres romains correspondent aux marquages sur les jambes et le tablier afin de s’assurer que le gabarit est correctement orienté lors du perçage.
Foret Pour Chevilles
Faites-vous chier. Percer des trous d’une profondeur de 1310 cm dans les jambes et les tabliers avec le gabarit de perçage vous offre répétabilité et précision.
Pour recevoir le tablier, percez les pattes. Le gabarit de perçage doit être placé dans le bon sens, avec la clôture auxiliaire à l’intérieur de chaque pied et le bord supérieur du gabarit au ras du haut de chaque pied. Pour obtenir une profondeur uniforme, serrez et percez les quatre trous à une profondeur 1 avec un foret équipé d’un collier d’arrêt.
Avec quelques modifications, le processus peut être répété pour les tabliers.
Pour déplacer l’emplacement du trou plus près du centre du tablier, vous aurez besoin d’une entretoise collée.
Trous de tablier. Une entretoise de 110 cm d’épaisseur doit être placée entre la clôture et le tablier. Alignez ensuite le gabarit sur le bord inférieur de la pièce.
Cette fois, alignez le bord inférieur du gabarit avec le bord inférieur du tablier. Le tablier se dressera fièrement au sommet du gabarit. Cela crée un décalage entre le haut de la jambe et le haut du tablier. Les gabarits de clôture auxiliaires doivent être fixés à l’extérieur de votre tablier afin de maintenir la bonne orientation. Percez les quatre trous à une profondeur d’au moins 1.
La menuiserie à goujons est la dernière étape pour soutenir l’étagère. Cela peut être fait à la perceuse à colonne en utilisant un foret d’un diamètre de. Le gabarit des pattes doit être marqué à l’intérieur des trous. Utilisez un foret Forstner pour percer des trous de 1 pouce de profondeur.
Former Les Jambes
Plusieurs courbes peuvent être coupées. Vous pouvez couper plusieurs courbes sur chacune des faces en regardant simplement vos lignes de mise en page.
Une fois la menuiserie des pieds coupée, vous pouvez passer à la scie à ruban en toute sécurité pour que les pieds carrés se courbent jusqu’à leur forme finale. Cette opération est similaire à une cabriole traditionnelle, sauf que les quatre pattes sont courbées. Vous devrez couper le profil des deux côtés de chaque jambe.
Lorsque vous faites votre deuxième coupe, collez les chutes en place. Cela permet de garder la pièce d’équerre, ce qui la rend plus sûre et plus maniable.
La première série de coupes doit être faite avec les trous de cheville dans le tablier vers le haut. Tape le matériau de rebut à la jambe concave. Ensuite, dessinez le profil de la jambe sur son côté convexe opposé. Cela devrait être le côté qui a le trou pour le support d’étagère. Faites les coupes finales avec la scie à ruban.
Ponceuse finesse. La machine peut être utilisée pour faire des courbes intérieures douces en insérant une cale légèrement pliée entre le plateau et la bande abrasive d’une petite ponceuse à bande.
Assurez-vous de nettoyer tous les bords sciés à ruban et même les lignes de crayon. Pour faire des courbes sur la surface intérieure/concave, j’utilise une petite ponceuse à bande que j’ai modifiée en insérant une cale mince et légèrement curviligne entre le plateau et le corps de la ponceuse. Cela crée une courbe douce sur la semelle de la ponceuse.
J’utilise une ponceuse à bande stationnaire pour nettoyer les surfaces convexes de mes jambes en balançant mes jambes sur la bande.
Courbes extérieures ? J’utilise une ponceuse à bande stationnaire pour bercer mes jambes.
Une fois que vous sentez que vous avez terminé tous les visages, regardez le coin de chaque jambe. Vous devriez pouvoir voir la ligne de chaque coin si vous avez fait du bon travail.
Vous pouvez façonner davantage les jambes en réduisant la longueur des jambes et en arrondissant les coins. Comme moi, vous pouvez choisir d’avoir un rayon plus petit en haut et un rayon plus grand en bas. Ce n’est pas un processus scientifique. Vous pouvez poncer, râper ou rayer vos jambes jusqu’à ce que vous aimiez l’apparence et la sensation. Vous ne devez pas empiéter sur les positions des chevilles.
J’utilise un plan de bloc pour chanfreiner le dessus de chaque jambe. Ensuite, je sculpte une texture à l’aide d’un petit outil de sculpture.
Obtenez Les Tabliers
Visage d’abord. Ajustez à sec vos jambes sur le tablier, puis transférez les courbes des jambes sur le tablier.
Vous devrez joindre les matériaux alors qu’ils sont plats et carrés avant de pouvoir façonner le tablier.
Pour accepter les traverses qui ancrent et soutiennent le dessus de table, coupez d’abord deux rainures à l’intérieur de chaque tablier. Ces dados sont à environ 10 cm des extrémités. Ils mesurent environ 10 cm de large sur environ 6 pouces de profondeur. Ceux-ci ont été coupés à la scie à table avec une pile dado.
Après la coupe, réassemblez à sec et transférez la forme des pattes aux extrémités.
Ajustez à sec le tablier à vos jambes.
Quatre chevilles sont utilisées pour ce faire. Ils ont été légèrement sous-dimensionnés et suffisamment longs pour laisser un espace entre la jambe et le tablier au point le plus serré. Utilisez un compas pour transférer la forme de la jambe sur la face de votre tablier. Vous devrez vous assurer que les chevilles sont bien en place tout au long de ce processus. Séparez l’assemblage et coupez-le à la ligne tracée sur la scie à ruban. Nettoyez la coupe.
Inclinez le devant de votre tablier. Ajustez à sec l’ensemble tablier et pied comme précédemment. Ensuite, tracez les extrémités pour qu’elles correspondent au profil de la jambe. Seul l’extérieur de la jambe doit être gravé aux extrémités.
Pour faire correspondre étroitement l’angle des lignes tracées, inclinez la table de la scie à ruban. Vous pouvez vous attendre à des variations dans l’angle que vous définissez par rapport aux lignes tracées en raison du travail à la scie à ruban et du travail manuel déjà effectué sur les jambes. Vous pouvez ajuster plus tard si vous en avez besoin.
La ligne tracée doit être coupée le long de l’extérieur du tablier. Vous pouvez maintenant voir l’importance et la signification de la profondeur de rainurage. Trop profond fera casser le visage; trop bas et vous devrez commencer à retirer une partie de l’intérieur du tablier lors de la prochaine étape de mise en forme.
Vous pouvez nettoyer la peau sciée à la dégauchisseuse, ou à la main à l’aide d’un rabot.
Placez la pièce sur une surface plane, comme une table ou dans un bol. Les vides dado peuvent être compensés en inclinant le tablier de manière à ce que la pièce soit sous pression constante lorsqu’elle passe à travers les têtes de coupe/ponçage. Continuez à faire des passes jusqu’à ce que les faces intérieure et extérieure soient parallèles.
Vous pouvez tester à nouveau l’ajustement du vêtement, puis effectuer les ajustements nécessaires à l’aide d’un rabot à main. Vous voulez que le tablier soit parallèle au profil de la jambe. Le tablier doit être légèrement en retrait afin que la jambe soit à peine visible depuis le tablier. Vous pouvez obtenir des résultats similaires avec la face intérieure. Mais ne vous en faites pas trop ; c’est à l’intérieur.
L’arche en haut et en bas du tablier est la touche finale pour mettre en valeur le haut flottant.
Avec un arc à dessin, dessinez les courbes (l’arche monte en haut et en bas en haut et en bas). Inclinez ensuite la table au même angle que vous coupez le visage sur le tablier. Cela garantit que les bords sont dans le même plan avec le dessus.
Liste Des Coupes De Table Flottante
No.ItemDimensions (pouces)MatérielCommentaires
deux l
2 Tabliers 1 2×4 x 30 Érable
2 Traverses 8×4 4×8 Erable
4 Jambes 2 2×2 2×2 2×29 Sapele Riftsawn
1 Plateau 1 x 12 x 40 Noyer
1 Étagère 4 x 6 x 37 Noyer
2 supports d’étagère dia 2 tranches de noix pour s’adapter
16 goujons Dia 4 érable coupé pour s’adapter
8 Bouchons dia *Ébène
*Les longueurs sont approximatives. Couper à la longueur désirée si nécessaire.
Profil
Élévation
Fabriquer Des Traverses
A bord. Tournez votre scie à ruban pour correspondre à la ligne tracée aux extrémités du tablier. Ensuite, coupez.
La distance entre le tablier avant et le tablier arrière est variable. Il est finalement déterminé par les traverses qui s’insèrent dans les dados. La largeur du haut est l’élément déterminant. Mon boîtier avait 8 traverses, ce qui me donnait un porte-à-faux avant et arrière de 3 cm, avec un sommet de 15 cm. Vous pouvez avoir différentes tailles.
Les traverses sont légèrement plus hautes que la partie la plus haute du tablier (environ), ce qui fait flotter le haut sur le tablier. Ils peuvent également être utilisés pour fixer le dessus et la base.
Sur une courbe. Un excellent arc pour tracer des courbes est une coupe fine.
Après avoir coupé les pièces à la taille requise, percez une série de trous au bas de chaque traverse. Les traverses sont fixées dans les rainures à l’aide de vis. Le grain de bout n’offre pas une puissance de maintien de vis suffisante, j’insère donc une cheville croisée pour de meilleurs joints de vis.
Ces trous doivent avoir environ 8 cm de profondeur et sont situés aux extrémités des traverses. Insérez des chevilles en bois dur et collez-les.
Trous étagés. Percez des trous étagés à la perceuse à colonne pour accepter les vis qui se fixeront au dessus de table aux traverses.
Ces goujons croisés seront adjacents à un grand trou étagé d’environ 8 cm de profondeur. Cela vous permettra de fixer le dessus avec les vis #10×5 cm. Ce grand trou permet le mouvement pendant les cycles saisonniers d’expansion et de contraction. Ces vis à tête cylindrique, également appelées vis à rondelle, sont utiles pour combler l’espace créé par le trou étagé.
Pour sécuriser les traverses, vous devrez également percer des avant-trous le long de l’axe central de chaque dado de tablier.
Transfert de profils. Les pièces peuvent être posées à sec puis reportées sur le bois de bout des traverses.
Une fois que vous avez percé les avant-trous, utilisez un foret Forstner dessus pour créer des trous à fond plat qui accepteront les têtes de vis à tête cylindrique pendant l’assemblage. Je préfère les vis à tête cylindrique car elles ne s’enfoncent pas dans le matériau. Vous devez percer juste assez profondément pour que les têtes de vis soient acceptées, et les chevilles qui les recouvriront.
Vous pouvez façonner les traverses en fonction de votre profil de tablier.
Ajustez à sec l’ensemble du tablier. Le profil du haut et du bas du tablier doit être tracé sur le bois de bout des traverses. Reportez les emplacements des vis du tablier sur les traverses.
A la scie circulaire à table, le léger biseau en bas des traverses peut facilement être coupé. Il faut un peu plus de travail pour finir le côté supérieur. Vous pouvez mettre en valeur le dessus flottant en rendant les coins des traverses moins visibles. Cette opération se fait de préférence avec une scie à ruban. Assurez-vous d’incliner la table afin qu’elle corresponde à la ligne tracée sur le tablier. Vous pouvez laisser votre trait de crayon et le poncer après le nettoyage.
Une fine cale est collée sur ma table à broche oscillante. Je nettoie ensuite la coupe et teste l’ajustement. La cale ajuste l’angle pour correspondre aux lignes tracées.
Temps De Montage
Angle-facilité. Angle-facilité. Une fine cale sur une table de ponceuse à broche oscillante soulève la traverse à l’angle souhaité.
Vous êtes maintenant prêt à assembler les pièces.
Appliquez une fine couche de colle jaune sur le bois de bout des traverses. Attendez quelques minutes avant de réappliquer. Ce dimensionnement permet au grain final d’absorber plus de colle, ce qui améliore l’adhérence et empêche le joint de se priver.
Bouchon. Visser et cheviller : après avoir mesuré le bois de bout et collé la traverse à son tablier, ajoutez immédiatement les vis. Ils agissent comme des pinces.
Appliquez une fine couche de colle sur le dado. Ensuite, positionnez la traverse en exécutant des vis pour la fixer en place. Je fais un tablier (deux traverses) à la fois.
Les vis sont recouvertes de bouchons en ébène.
Une fois les vis en place, utilisez un coupe-bouchons pour couper les bouchons en ébène pour les trous fraisés. Tapez dans les vis, appliquez un peu de colle, puis sciez tout excédent.
Une fois la colle sèche, vous pouvez poncer et mettre en forme les traverses si nécessaire pour assurer une transition en douceur vers le tablier.
Sable et flûte Vous pouvez également utiliser la perceuse à colonne pour poncer si vos chevilles sont trop serrées pour un ajustement serré.
Ensuite, concentrez votre attention sur les jambes. Pour attacher les jambes à votre tablier, commencez par couper et placer des chevilles. Ceux-ci doivent être bien ajustés, mais pas trop serrés pour qu’il soit difficile de les insérer ou de les retirer à la main. La longueur de la cheville doit laisser suffisamment d’espace entre la jambe (et le tablier) et le pied.
Pour un ajustement parfait, coupez les chevilles à la longueur désirée. Ensuite, poncez-les avec une perceuse à colonne. J’ai cannelé les extrémités des chevilles avec une plaque de cheville cannelée. La cannelure ajoute un peu de mordant et permet à plus de colle de pouvoir couler. Enfin, je chanfreine les extrémités de chaque cheville pour faciliter l’assemblage et permettre l’excédent de colle.
Pour une meilleure adhérence de la colle, canneler les 520 premiers cm avec une plaque cannelée.
Ajustez les jambes à sec et attachez-les au tablier.
Mesurez les goujons de diamètre à utiliser pour soutenir l’étagère inférieure. Vous pouvez le faire en insérant deux petits bâtons ou chevilles dans les trous et en traçant une ligne entre eux. Sortez-les, alignez votre marque et mesurez la longueur. Continuer à l’extrémité opposée. S’il y a des écarts entre les extrémités, vous pouvez prendre une moyenne et réduire à cette longueur. Les chevilles doivent être coupées à longueur. Ensuite, poncez, cannelez et chanfreinez les chevilles comme précédemment. Pour canneler les extrémités d’un goujon plus grand que la capacité de ma plaque de cannelure, j’utilise une gouge en V.
Ajustez à sec les assemblages de pieds une fois de plus pour vous assurer que la menuiserie s’adapte correctement et que vous êtes familiarisé avec le processus d’assemblage.
Épinglez-le. Envisagez d’ajouter une goupille pour empêcher les choses de tourner si vous avez des joints ronds. En tant qu’épingle, une brochette en bambou est un bon choix.
Commencez le processus de collage en fixant les goujons de support d’étagère inférieurs des pieds. Appliquez une fine couche de colle pour remplir le trou. Assemblez les pieds et serrez.
Ajustez à sec les jambes du tablier pour les maintenir au bon endroit. Il est facile de serrer la pression sur les jambes pour les orteil; l’ajustement à sec résout ce problème.
Vous pouvez également percer des trous et insérer des épingles en bambou dans les joints pour les maintenir en place. Les broches peuvent être placées à l’extérieur ou à l’intérieur de la jambe ou même à travers l’articulation complètement si nécessaire.
Aligné. Avant de continuer, alignez les chevilles.
Commencez par attacher quatre chevilles à chaque jambe. Il n’est pas facile d’enlever la colle de ces zones. Il suffit d’une bonne couche de colle appliquée avec un bâton de bambou sur tous les trous.
Vous pouvez enfoncer chaque cheville à l’aide d’un marteau en acier pour vous assurer qu’elles se sentent et sonnent à plat.
Utilisez une règle pour vous assurer que les quatre pieds ont la même hauteur. Vous devrez peut-être enfoncer davantage les chevilles ou les couper pour les aligner les unes avec les autres si une ou plusieurs sont hautes. Vos tabliers ne s’adapteront pas correctement s’ils ne sont pas assortis.
Attachez maintenant les jambes à votre tablier. Pour protéger vos jambes pendant le serrage, collez quelques bandes de bouleau baltique sur chaque jambe.
Préparez un maillet anti-retour et des pinces.
Ajustez à sec la jambe à votre tablier. Au fur et à mesure que vous travaillez rapidement, collez les huit trous à l’extrémité opposée de votre assemblage de tablier. Tapez l’ensemble avec un maillet après l’application de la colle. Tirez sur les pinces pour fixer les extrémités si les chevilles ne sont pas bien en place.
Une fois que la colle a pris, vous pouvez continuer le processus à l’extrémité opposée.
Horizontal
Coupes sûres. Lorsque vous coupez le bois de bout, un chariot supporte la pièce à l’angle requis (dans ce cas, 7).
Maintenant que la sous-structure est terminée, il est temps de se concentrer sur le dessus de table.
Cette table a été dimensionnée en noyer claro par des amis. Il était assez épais pour que je re-scie le dessus et corresponde à l’étagère.
Après avoir coupé votre haut à la bonne taille, utilisez une scie à table pour couper les bords longs. La lame doit être réglée à 40 degrés. Pour soutenir le dessus, les extrémités sont également coupées à la scie circulaire à table. Un chariot fabriqué en atelier est utilisé pour le tenir. Le chariot est incliné à 7° et la lame à 90°.
Vous pouvez fixer le dessus après un peu de ponçage. Retournez la base et centrez-la par l’avant. Avec un outil à pointe brad, marquez les emplacements des vis. Percez des avant-trous dans la base, puis vissez le dessus.
Le dessus et l’étagère seront traités avec la même contre-dépouille, mais la largeur de l’étagère doit encore être déterminée. Certaines variations de mesure peuvent être attendues en raison de la mise en forme à la main et de la variation de la scie à ruban. Donc, utilisez une moyenne.
Sillon. Sillon.
Mesurez la distance entre les pieds, juste au-dessus du goujon de support de tablette inférieur aux deux extrémités. Ajoutez cette mesure pour créer un petit espace entre l’étagère et la jambe. C’est la longueur finale de l’étagère.
Après avoir coupé l’étagère à la taille désirée, placez-la sur les supports. Marquez les emplacements des chevilles sous la tablette inférieure. Pour recevoir les goujons de support, utilisez une table à toupie – mèche à noyau à rayon pour fraiser une rainure sur l’étagère inférieure.
Percez deux trous fraisés sur le dessous de chaque cheville de support d’étagère. Ensuite, percez des avant-trous dans l’étagère et vissez-la en place.
Ensuite, inspectez soigneusement le projet et terminez le ponçage.
Cette pièce a été finie avec un mélange d’uréthane et d’huile de tung.
Après avoir laissé le temps au vernis de durcir, inonder la surface d’eau puis essuyer tout excès. Une fois la première couche sèche, poncez légèrement avec du papier stéarate de grain #400 et continuez le processus.
J’applique habituellement deux à trois couches de vernis, suivies d’une légère couche de polyuréthane à pleine résistance.
Une fois sec, fixez l’étagère et le dessus.
Plan Téléchargez le modèle SketchUp de la table flottante.
Brian, un fabricant de meubles professionnel basé au Colorado, se spécialise dans le travail sur mesure avec une touche asiatique. Pour en savoir plus sur le travail de Brian, rendez-vous sur brianhubel.com.
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